全靠“内卷”中国 受困的奢侈品们才能被解救？

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导语: 而时尚在中国发展至今,已经变得十分不稀奇了,不仅有是女性,男性也对Hermes、chanel、lv、dior这些国外的奢侈时尚品牌非常熟悉,且中国也诞生了很多自己的独立设计师品牌。不过最近,PRADA在这一众的奢侈品牌中突出重围,成为了最受人关注的焦点之一,原因是它竟然在寸土寸金的上海市中心开了一个菜市场。

　　来源于：百度

　　对于90后的笔者来说，《The Devil Wears Prada》（穿普拉达的女魔头）是本人对于时尚初体验，也明白了大人们穿着红的、绿的、紫的、黄的衣服的奥义。

　　而对于衣着朴素“单调”的中国老百姓而言，心中也一直有一把关于时尚的火。

　　1978年，一个“裁缝”跟随着公司组织的旅行团来到了中国。他走在北京的大街上，看着与世界史上完全脱节的中国，陷入了一场思考。

　　同年12月，第十一届三中全会召开，确立了一项使全中国人都为之振奋的经济政策，也正是在这样的契机下，一年前来旅游的服装设计师皮尔·卡丹受商务部的邀请，带着8名法国模特和4名日本模特又一次来到北京，以其自己经典的几何、廓形和裁剪设计开了一场独特的时装秀。

　　这场秀开在了中国长城上，一位来自法国的模特穿着现在看来略土的“彩虹”配色的衣服，登上长城，并翩翩起舞，这一舞将中国人对于世界时尚的渴望燃烧了起来。

　　而时尚在中国发展至今，已经变得十分不稀奇了，不仅有是女性，男性也对Hermes、Chanel、LV、Dior这些国外的奢侈时尚品牌非常熟悉，且中国也诞生了很多自己的独立设计师品牌。

　　不过最近，PRADA在这一众的奢侈品牌中突出重围，成为了最受人关注的焦点之一，原因是它竟然在寸土寸金的上海市中心开了一个菜市场。

　　PRADA开到中国，就变成了菜场

　　如果你抓几个人问问，哪里是上海最文艺、小资的地方，我想不少人都会选择徐汇区的乌鲁木齐路，毕竟这附近价值九位数的洋房可不算少。

　　前两年，上海的一家名叫“乌中市集”的菜场火了，这家菜市场以干净、整洁又带有INS风的配色成为了新菜场的代表。菜的价格不变，反倒是更高大上了，WiFi、空调一应俱全，也把菜场的形象打进了年轻人的心中。

　　而两年后的9月26日，原本上海火的网红菜场“乌中市集”突然换装，被贴上了PRADA的标志，开了一场菜市场主题的“快闪店”。

　　PRADA在官方微博上表示，为了配合2021秋冬系列广告片发布，专门在米兰、佛罗伦萨、上海、纽约等大城市举办了主题活动，希望能让广告走入生活空间之中（主题：feels like prada），在现实生活里重塑广告中几何图案包裹的建筑。

　　这次活动的首个快闪店被设在了普拉达的老家米兰，但有意思的是，米兰的活动选在了一家面包店。在米兰时装周期间，只花1欧元就可以在一家名为“galité”的面包店里买到“穿着”prada的面包们，拥有一份高奢的下午茶。

　　为了能够让中国也能有“感受PRADA”的感觉，它还接地气的将活动设置在了菜市场中。

　　这场活动的时间设定在了9月27日-10月10日中间，按理说讨论度也已经过去了，但没想到prada为了推动“年轻化、生活化”的举动，却被爆出了负面新闻。

　　活动刚结束的第一天，就有人爆出，一名女性将刚从菜市场中买的蔬菜扔进了路边清洁工的清洁车内，值得注意的是，此时的蔬菜已经没有了带有PRADA印花的外包装，这么来看已经被撕下来了。

　　很快，#女子上海PRADA菜场外把菜扔进垃圾车#这一词条就冲上了微博热搜，不仅如此，央视网在11日发表评论。

　　现代版的“买椟还珠”还在上演，讽刺的同时让人觉得可悲，被奢侈品的光芒闪“瞎”了眼、蒙住了心。在一些人眼里，一捆芹菜的价值显然比不上一个Prada 纸袋。

　　这波来看，错的确实不是PRADA，它办活动的初衷只是为了做品牌宣传，为自己的秋冬系列造势一波。但同时，“生活化”也不该只有这一种表现形式。

　　“完全”仰仗中国

　　其实在此之前，Prada也不少的快闪店，但地点都多在东京、纽约、米兰等地，此前几年的圣诞季快闪活动也没有从日本开到中国。

　　是什么使得Prada突然开始重视起了中国这一市场呢？

　　自2017年以来，Prada开始主打起了生活化与年轻化的营销风格，业绩逐年下滑的PRADA不得不放弃了往日的“高知”形象，主动拉近了与年轻消费者的距离。

　　据普拉达财报显示，公司的营收从2014年的近36亿欧元下滑至2017年的30亿欧元，净利润也从6.3亿欧元下滑至2.5亿欧元。而同时期内的拥有LV、Dior、Fendi的LVMH集团集团的销售规模却在连年增长，且全球的奢侈品销售规模也从2014年的2190亿欧元增长至2810亿欧元。

　　据德意志银行的数据显示，2017年，中国市场占全球奢侈品总需求的31%，而其中超过60%的奢侈品购物行为都发生在中国境外。

　　而自2020年新冠疫情爆发，奢侈品这一个典型的线下消费行业受到了巨大的冲击，不仅仅是因为不允许人员聚集而取消的季节时装秀场，不少的奢侈品牌也在去年上半年陆续关停了相关的生产黛乐二奢。这其中对重要的还是失去了“爱旅游的中国人”这一大头的贡献。

　　在线下门店无法开业的情况下，高傲的奢侈品们也终于走下了神坛，在中国开起了淘宝店，Prada、阿玛尼等知名奢侈品相继宣布入驻天猫，开设了官方旗舰店，并且还上线了30余款的全网独家首发。

　　也许是广州太古汇爱马仕感受到了在2020年4月重新营业后喷涌而出的消费热情，缺席了深圳这一重要市场10年之久的Chanel终于在深圳湾万象城开了第一家店。

　　而奢侈品们在中国的努力也得到了成效，据香奈儿2020财年业绩公告显示，香奈儿全年的销售收入为101亿美元，同比下跌了18%，实现营业利润20.5亿美元，跌幅达到41.4%；而这其中亚太市场表现强劲，实现销售收入52.6亿美元，销售跌幅只有3.1%。

　　根据贝恩数据显示，中国的境内奢侈品市场规模却迎来了史诗级的增长，即使是在2020年经历了异常艰难的新冠疫情后，还在2020年全年实现了约48%的增长，达到近3460亿元。

做中高品质衣服的商家，他们都是卖款为主，并不愿意做多大的量，不然怎么他们出款的更新换代为什么会那么快呢？

想把服装生意做好，当你明白这些以后，就知道自己所处的阶段应该怎么选款，生产和销售。

消费者都有她们自己的购买习惯，常去哪里买，和她们喜欢什么衣服都是相互关联着，由上往下容易，但是你从低价位往中高档发展，则会困难重重。

因为什么？

是低价位的消费者，本来30块钱买T恤，你让她花300块钱，她根本理解不了衣服的品质提高那么一点点，认为不值得。

尤其还有一个因素，就是对于设计的价值来讲，这是很多人忽略的一方面。

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不知大家发现没有，最近几年卖衣服很多款式都是均码，也不像以前生产那么多号型了，这是为什么？
我开工作室打版十几年了，也是一步一步看着现在款式不分码，其中最主要的一个原因就是网上销售占据了半壁江山，们可以想一下，在网上卖衣服，做宽松一些的均码，顾客收到货后试穿了，没办法说合适不合适，而要是分码的话，顾客说大了或者说小了，你都需要掏邮费来回调换货，
对于商家们来说，销售成本又高了，自然赚的钱也少，还不如直接写上均码，避免这种情况发生，均码出现的另外一个原因就是这几年创新乏力，款式没有多大突破性的变化，用网上流传的说法就是劣币驱赶良币造成的。

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　　预计到2025年，中国或将成为全球最大的奢侈品市场。

　　且根据天猫公布的一个数据来看，中国的千禧一代（80年-95年出生）是奢侈品消费的主力军，去年1-10月，95后在奢侈品联名款、限量款的消费金额激增了300%到400%。

　　如此来看，PRADA先前对于判断的局势很对，随大溜的发展起了中国这一个广阔的市场，并且其主打的年轻化、生活化的方向也是目前奢侈品消费的主流趋势。

　　尽管开云和LMVH两大集团这两年在国内的数据表现不错，但这真的是他们自我努力的结果么？

　　奢侈品在中国用心了么？

　　在奢侈品们还没有频频在中国开展线下活动的时候，我们就已经感受到了它们的“诚意”。

　　为了迎合大中华市场，品牌们纷纷对中国的传统节日下手，中国最有浓厚节日氛围的“春节”成为了烂设计的重灾区。

　　但这些品牌貌似对我们中国人有什么误解，都认为“中国人最爱十二生肖了！”

　　生肖系列开始于2016年的Giorgio Armani，一款大红色的粉饼横空出世，一个“福”字赫然的印在了火红色的外壳上。

　　这倒也就算了，里面的粉饼上，还贴心的印上了2016年的生肖——“猴”的图案。并且在随后的几年内陆续的推出了“鸡”、“狗”系列。

　　而这样绝佳的机会，雅诗兰黛也没有放过，而且跟阿玛尼不一样的是，它直接丑在了外观上，别说是女性了，男性应该都无法理解这样的审美。

　　这样的例子在时装届更是比比皆是，毕竟能发挥的不仅仅只是外壳了，衣服、鞋子和包包，没有一个产品能够幸免。而现在每年春节时候，大家都在期待哪个奢侈品牌能够把这个做的最丑。

　　但奇怪的是，即使是做的这么烂，为何这些奢侈品集团的亚太（大中华）地区的销售业绩还在连年增长呢？难道我们的老百姓真的对这些内容如此买账么？

　　那可未必，奢侈品卖得最好的还是那些经典款式，而这背后的原因究竟在哪？

　　奢侈品最初跨入中国市场，离不开皮尔·卡丹开始的努力。1992年，被全球都认可的高奢品牌Cartier（卡地亚）开始大举进入大陆，在上海设立了首家腕表专柜。

　　对于90年代的中国老百姓来讲，一块卡地亚手表的价格相当于普通工薪阶层数十年的全部收入，因此当时对于奢侈品也仅仅停留在认知的阶段，很少能够真的进行消费。

　　而不得不承认的是，随着中国经济的腾飞，人们的生活水平和社会经济正在飞速的进步之中，从马斯洛提出的五级需求层次理论来看，当前两级的生理和安全需求被满足之后，人们开始有了归属与尊重层级的需求。

　　这也直接体现在了消费当中，消费者关注产品是否有助提高自己的交际形象、也开始关注产品背后的象征意义。逐渐解决了基础需求的中国消费者，也开始有了更高级的需求，这其中也包括代表着“身份”象征和享乐的奢侈品消费。

　　在这个时候面临着一个最大的问题，虽然钱已经准备就绪，但却没有中国自己的奢侈品出现在市场当中。

　　选无可选的老百姓，也只能在提前扎根中国的外国奢侈品中进行消费，而这时奢侈品的价格也从花费十年工资跨越到了半年甚至是两个月。

　　对于中国的消费能力，在全世界都是赫赫有名的，“中国大妈”成为了头号的消费主力。“中国大妈抢购黄金”的事件也是享誉全球，能靠着一己之力狂扫300吨黄金，硬生生的拉动国际金价快速回暖。

　　在生活富裕和需求升级的影响下，国人对奢侈品的需求很大，但却没有一批强劲的中国奢侈品牌跑出来，这才是这些奢侈品集团业绩不减反增的真实奥秘。

　　因此看到数据增长的公司，也不会想要为了“讨好”中国人去做努力，反正象征性的搞一些中国节日活动达到最终的“宣传”就行。更何况目前的中国应该算是一个全球奢侈品非常大的增量市场，它们更不想怎么努力了。

　　甚至从某些二手奢侈品近年来的2021年的秀场来看，它们都不在自己的设计上努力了。

　　结尾

　　而这次菜市场事件引发的讨论，其中的Prada确实也没做错什么，只是为了贴近生活选了个看似最接地气的菜场罢了。

　　不过要是真做点调研，找个口味不错的奶茶店做活动的反响也不会比这个坏，这才是现在最主流的“年轻人经济”。

　　且已经决定放低姿态了，何不贯彻到底？看看隔壁一样同属于蓝血（奢侈品届的贵族）的LV，为了跟家年轻的消费力，正在一步步的向配饰发力，从手链、钥匙扣再到AirPods壳，至少也算是为了消费市场用了点心。

　　但高傲的奢侈品们确实还想维持自己的贵族身份，那还不如真的就在产品上多花些心思，深入的了解一下中国消费者的审美喜好，别让冷冰冰的消费数据去代替活生生的人。

　　香奈儿COROMANDEL系列

　　而等到中国老百姓已经买够了老款之后，缺乏新品的奢侈品牌们也将要开始走下坡路了。

　　当优秀的国内奢侈品也开始拥有了“符号消费”的属性之后，中国人就不需要开云和LVMH了。

 来源：百度       

刚才客户来工作室打版，说起最近几天他去广州那里看款式，跟我说最大的感触就是那边好多档口都关门了，

实体生意不好干，批发市场房租一个月好几万，贵的十几万，如果没有销量，赚不到钱，很难维持下去，

再加上厂家们都可以搞直播了，也不需要档口，省下的钱找几个懂行的员工就行，

虽然他没把广州市场全逛过来一遍，也仅是他常去的那几个市场看了看，给我说，再吃老本估计就不好干了，

面对当下的行情，是要做出改变，至于怎么跟上潮流，还是根据自己的情况量力而行吧。

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过完年到现在，从我工作室里接触到的衣服款式，有一些是大翻领，很多还拼有花边，对于这种大流行来说，都是一阵风，

服装设计是有延续性的，去年流行什么，今年会跟风一段时间，不管是女装还是童装，都是类似的设计，

童装设计说白了，他们也是去抄大装的，然后把尺寸缩小到对应的小童中童和大童，款式一样，就是尺寸不相同，

当然，有些童装的品牌设计是自己自主研发的，他们的有些款式也非常不错，同样也会被大装的模仿，

大家都是互相抄来抄去，与设计而言，只需要加一些自己的元素，就能有针对性，这样才好卖。

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